2025/3 乌兹别克哈萨克 D5 撒马尔罕 帖木儿墓 哈努姆寺 沙伊辛达

今天打算把标记的景点都看一下。这边的感觉和 布哈拉 差不多，但是老建筑的规模和精致程度高几个档次。当然，和 布哈拉 那边一样，这些历史建筑大多是在原来的废墟上大力修复甚至重建的。俺一早起来就自己出去溜达了，二位领导这几天高强度跑跑颠颠的没休息好，所以俺出去的时候她俩还没醒呢。顺着瑞格斯坦街往 撒马尔罕 州立大学那边去，路过帖木儿墓，帖木儿坐像，溜达到了阿利舍尔·纳 沃伊 中央公园，还没走到乌兹别克广场她俩就来短信了。然后约好在帖木儿墓碰头。看完了帖木儿墓打了个车去比比-哈努姆清真寺，然后在附近一个餐馆吃了午饭。事先问好了收不收信用卡，然后结账时说卡刷不通，让俺们到门口去取现款。结果又取不出来，最后是到街对面的一家店里刷的卡。哈努姆清真寺对面的哈努姆墓没进去，拍张照片完事儿。这边打车也很方便，用烟袋咳死yandex很容易搞定。
午饭后俺们去清真寺边上的巴扎看了一下，没啥意思。然后到附近的胡 同里 看两个据说是很有历史的小清真寺，阿拉伯浴室和一个犹太教堂。在胡 同里 看到个烤馕的作坊，斥5000巨资买了个刚刚从烤炉里拿出来的馕，香喷喷好吃的不得了。从犹太教堂走去沙伊辛达古墓群和旁边的一个当地最古老的清真寺。然后打车回了旅店附近。晚上去了个看着很豪华的网红餐厅，装修看着挺豪，不过就餐体验很一般。晚饭后去雷基斯坦广场看灯秀，挺好看，没啥特别的。

撒马尔罕 是乌国第二大市，人口(2022年估计)56万多，位于 塔什干 西南300多公里。 中亚 最古老的城市之一，公元前4世纪是粟特人Sogdiana的首都，公元前329年被 亚历山大 占领，后来历经6世纪突厥人、8世纪阿拉伯人、9-10世纪 伊朗 萨曼王朝，11-13世纪各路突厥人统治，13世纪初被花剌子模吞并，1220年被成吉思汗摧毁。作为1365年帖木儿与 蒙古 人反目自立门户的帝都，帖木儿帝国使该城成为 中亚 最重要的经济和文化中心。1500年，该地被乌兹别克人征服，成为 布哈拉 汗国的一部分。18世纪逐渐衰落荒芜。1887年成为 俄罗斯 帝国一个省会和铁路中心后，经济得以复苏。现今的 撒马尔罕 包括一座中世纪古城和一座19世纪 俄罗斯 征服该地区后建的 新城 。1888年铁路通车后， 撒马尔罕 成为葡萄酒、干果、鲜果、棉花、大米、丝绸、皮革等贸易的中心。现在的主要产业有轧棉、丝纺和织布、水果罐头、葡萄酒、服装、皮革和鞋类以及烟草等轻工业生产。

如果想看全部照片和视频请点此链接：https://www.mafengwo.cn/i/24671328.html

俺自己早八点多单飞出来溜达，先到瑞格斯坦广场看一眼。这个点儿人不多，广场上有拍民族服装照的几拨人。俺个人觉得这东西挺滑稽，显然别人跟俺想法不一样。

新的一天开始了。就早那么一小会儿，人少很多：

狮子学校

乌鲁贝戈学校

宣礼塔的柱头，当然这个上面原来还有一截。只修复到现在这个样子。

镀金学校

拍照的人们趁人少赶紧忙活

在广场望了会儿呆，然后往帖木儿墓方向走。这种是传统的餐桌，食客脱鞋上炕，和空泥奇蛙的形式很像。

这个圆罐子是餐厅用来烤馕烤包子的。先在底部把火烧起来，然后靠炭火烤馕烤包子。

这是个居民楼侧面的大幅壁画

路边的喷泉都在检修灌水测试。这时候来旅游俺感觉气候大概是最好的，中午有时能达到25摄氏度，加上大太阳在上面照着已经相当热了。晚上也不冷。再晚些来估计就骄阳似火了。

这边街上能看见不少 中国 电车了。当然雪弗莱还是绝对主力。

阿米尔帖木儿公园，里海虎纪念碑Memorial of the Caspian Tiger - 中亚 地区已灭绝的猫科动物。就在路边，坐车路过也能看见。帖木儿墓也在公园里。

接着走，路边就能看到帖木儿墓

谢赫·布尔汉丁·萨 加尔 吉（Sheikh Burhan al-Din Sagarji，或写作 Sagarji/Sagardji）是伊斯兰教苏菲派的一位重要圣人，生活在14世纪，与 中亚 帖木儿帝国时期密切相关。他的陵墓鲁哈巴德陵墓（Ruhabad Mausoleum）位于 乌兹别克斯坦 的 撒马尔罕 ，是当地著名的宗教和历史遗迹。有网站介绍这人在 新疆 地区传教并在朝廷（元朝，明朝？）里有影响，死于 新疆 。遵其遗嘱葬在 撒马尔罕 。中文网上查不到他的资料。传说他和一班子人见到了 中国 皇帝，被问到他的神有什么魔法。在此之前有个魔术师的表演很神奇，深得大家欣赏。他赶紧心里祈祷安拉神助，然后脱下一只鞋用尽全力扔向天空，那鞋冲到高的几乎看不见了，然后落下把那个魔术师砸倒了。众人顿时对他刮目相看。你就编吧。。。

路边的鲁哈巴德陵墓Ruhabad Mausoleum。

这是个金皇冠形状的喷泉，也在帖木儿公园里。

帖木儿目前显然是被乌兹别克当民族英雄来供着的。这主儿出生于突厥化的 中亚 蒙古 部落，没有正宗 蒙古 皇族血缘 - 也就是成吉思汗所出的孛儿只斤氏。当时这片地方是东察合台汗国，帖木儿跟着人家混，东征西杀，然后杀主夺权自立门户，收编了前主的媳妇儿贴上正统的标签。1388-1390年间，征服花剌子模、 阿富汗 ，降伏东察合台汗国。同期他屡次西征，踏平波斯全境，某次屠城七万人，用人头叠塔。应了那句杀几十人那是罪犯，杀成千上万后世就是英雄，好像是这么说的。帖木儿于1391和1395年屡次击败扫荡金帐汗国。1398年东征 印度 德里 苏丹 国，摧毁德里、 旁遮普 及克什米尔。在德里屠城杀了十多万人，把德里洗劫一空，致使那地方一百多年没缓过劲儿来。1399年起出征叙利亚，击败马穆鲁克王朝。1402年在 安卡拉 大败奥斯曼帝国，俘奥斯曼 苏丹 。1404年，他率20万军队准备攻打 中国 明朝，半路就挂了。谢天谢地！他打下的地盘虽大，堪比成吉思汗拿破仑，但是他的基本操作就是屠城劫财，没建立自己的行政体系，所以一不留神人家就揭竿而起了。另外以前听人说内蒙有贵族，外蒙没有，现在貌似有了解释：因为外蒙学苏联把贵族都清除了，而且一度大家都不许用姓，时间长了都不知道姓啥。

街心的帖木儿坐像，高大威猛的形象

附近的街景

到了 撒马尔罕 州立大学这边，这边貌似是老区，很多俄式欧式建筑。这是个旅馆。

大陆酒店CONTINENTAL HOTEL，貌似相当豪。

大学的建筑，从地图上看这边是生物系

这边街道明显规划过的

很欧式，两条机动车道中间有步道和街心花园。

校园里的喷泉

国际教育学院前的 中国 园，两边有颐和园式的长廊，中间有牌坊和金水桥，不知是否天朝援建的。

还有一尊孔子的雕像

再往前走有个东正教堂， 莫斯科 圣阿历克修斯大主教教堂Church Of St. Alexius Metropolitan Of Moscow。说是原来是前苏联驻军的教堂，建于1912年。

撒马尔罕 青少年中心Yoshlar Markazi，社区活动的地方

这是阿利舍尔·纳 沃伊 中央公园Alisher Navoi Central Park边上的一个牌坊，看着挺新的，也没找到介绍。

阿利舍尔·纳 沃伊 Alisher Navoi。他是一位 中亚 突厥政治家、神秘主义者、语言学家、画家和诗人。他是察合台语（古代乌孜别克文学的语言）最伟大的代表。纳 沃伊 对乌兹别克语的发展做出了巨大贡献，被广泛认为是乌兹别克文学的创始人。由于他杰出的察合台语诗歌，他被突厥语世界的许多人视为整个早期突厥文学的创始人。
乌兹别克斯坦 和其他突厥国家的许多地方和机构都以他的名字命名。纳 沃伊 省、纳 沃伊 市、阿利舍尔·纳 沃伊 乌兹别克斯坦 国家图书馆、阿利舍尔·纳 沃伊 歌剧芭蕾舞剧院和纳 沃伊 机场等。 中亚 各地还有无数以这位伟大诗人的名字命名的公园。纳瓦伊的许多加扎勒歌曲已成为维吾尔十二木卡姆和流行的乌孜别克民歌的一部分。

公园里纳 沃伊 雕像

中央公园

又一栋俄式建筑，地图上标的是 撒马尔罕 工商会

人民 友谊 与宗教宽容博物馆The friendship of people and religious tolerance museum

这个是乌兹别克广场中的巨大的乌兹别克国旗。这时候领导们来短信了。约了在帖木儿墓碰头。所以俺就没去广场，直奔接头地点去了。

又路过街心的帖木儿坐像。一个字，真帅哦。

附近的 撒马尔罕 剧院

古尔-阿米尔陵墓Gur-i Amir Сomplex - 14世纪帖木儿的墓。尽管这座陵墓历经岁月和地震的毁坏，它依然十分华丽。原为帖木儿孙子穆罕默德沙的而建，但帖木儿于1405年去世后，他与其他家庭成员陆续葬在这里。该建筑群包括蓝瓦圆顶清真寺，围墙和拱门。内墙有绿松石色蔓藤花纹和金色铭文。此墓位于大学路附近，大学路一端有帖木儿雕像。
帖木儿墓边上的阿克萨来墓据说是15世纪的，墓主不详。这边的“古建筑”大多为重建，所以没啥内涵，大概看看过个怀古的瘾得了，不必太认真。

远眺帖木儿墓

帖木儿墓后面的阿克萨来墓据说是15世纪的，墓主不详。二位领导先来这里了。这个墓外面看着其貌不扬，里面的装饰图案很精致。

帖木儿墓：

帖木儿墓

原为帖木儿孙子穆罕默德沙的而建，但帖木儿于1405年去世后，他与其他家庭成员陆续葬在这里。该建筑群包括蓝瓦圆顶清真寺，围墙和拱门。内墙有绿松石色蔓藤花纹和金色铭文。

看着很华丽壮观

精美的门楼子

内庭

空间小，拍照片没啥效果，视频比较好：

到处走一圈，里面也就这些了

这种装饰貌似都是源于波斯

这些精美的装饰看着很新

这个木门雕满了花纹

墙上的装饰 马赛 克图案

穆斯林达官贵人的墓基本都是这个风格的， 大理 石做的。普通人则是室外风吹雨淋，还有些是土质的。

全景复原模型

差不多了，就这些了。

看完了在门口摇个车去比比-卡奴姆清真寺。这个规模也不小。

比比哈努姆清真寺Bibi-Khanym Mosque - 带着从1398年从 印度 洗劫来的财富帖木儿要建个巨大的清真寺来炫富，并以他的主任媳妇的名字-比比哈努姆-命名，人家一共6个媳妇。这主任媳妇是他造反从原主子那儿继承来的，原因之一是人家是成吉思汗的血统，有助于他的正统性。因为工期赶得比较急所以质量有些拉跨，1897年地震后这些建筑就垮掉了，现在建筑基本上是1974年苏联时期重建大修的结果。这个和他在老家 沙赫里萨布兹 那个一样都是大手笔，其规模到现在都很壮观。和其他景点一样这个清真寺也是一大堆传说，比较主流的是大媳妇儿想在帖木儿从 印度 凯旋之前完工，赶上建筑师对大媳妇儿钟情索吻云云，没啥意思。大媳妇儿的墓就在附近。

内庭中间还有个巨大的古兰经。说是女人要是从底下爬过会被保佑有很多孩子。现在围起来了大概是要搞计划生育的意思。

内院

大门

西 约夫 xiyob巴扎

类似于大家熟知的农贸市场

哈努姆清真寺对面的比比哈努姆墓，哈努姆是帖木儿的主任媳妇，是他造反从前主子那儿抢来的，因为人家有成吉思汗的血统。有助于提高他的正统性。图左下的那个白亭子就是旅游警察的岗亭。

找地方吃饭去，好在附近就有一条商业街，商店餐厅都有。

午饭在一家比比哈努姆茶餐厅Bibikhanum Teahouse吃的。环境和菜都不错。就是收信用卡有点费劲。然后上厕所还得收费3000 索姆 。早上帖木儿墓里面厕所也收费。

午饭后接着溜达去老城犹太区，看到街边这个烤馕的小店，斥5000巨资买了一个刚出炉的，香喷喷的真好吃。这小伙子一边做馕一边在跟他媳妇或女友煲电话粥。

老城和犹太区Old City & Jewish Quarter - 近几年城市规划似乎不想让游人去老城区，高尔基、加加林等人的雕像消失或被迁移，老城区和旅游景点的 通道 被堵死。这边还是值得一看的，尤其是老犹太区。在桑拿浴Hammomi Dovudi边的小巷子里有个仍在使用的19世纪犹太教堂Gumbaz Synagogue。这儿原有2到3万犹太人，现在只剩下约40个犹太家庭，他们还在这儿做礼拜。沿着浴室南边的小巷走到伊玛目 马特鲁 迪陵墓。

这是个小胡 同里 的清真寺， 卡拉 拜阿克萨卡尔清真寺 Karabay Aksakal Mosque不仅是一个礼拜场所，也是该地区伊斯兰建筑精湛工艺的体现。这座清真寺的柱子和门上有令人惊叹的复杂雕刻。这个路过值得看一下，位于老城区的街巷里。

隔着不远就是穆 巴拉 克·马哈拉清真寺Mubarak Mahallah Mosque。这个看着没啥特色。街对面有个画室。

还在老城转悠，离犹太教堂不远有个大卫浴室Hammomi Dovudi，据说是建于200年前。没进去看。

据传 中亚 这边的犹太人的源头是波斯居鲁士大帝开启了波斯阿契美尼德帝国，干掉了新巴比伦，他允许巴比伦的犹太奴隶回老家，但是有些犹太人留在了波斯。随着帝国扩张到 中亚 ，犹太人最早来到了 阿富汗 ，这是2500多年前的事儿了。第二波波斯犹太人是帖木儿找来的工匠，印染是 中亚 犹太人的传统手艺。犹太人和当地的突厥和塔吉克人相貌不同。随着 布哈拉 的商贸地位提高，很多犹太人聚居在此，文化语言上也融入了当地社会。到了十六世纪，波斯那边挺什叶派， 中亚 这边被日益兴起的突厥逊尼派垄断，这边的犹太人和波斯那边的犹太人失去了联系。随着朝代的易主更替，犹太人的地位也时好时坏，被逼迫皈依穆斯林、被驱赶和被限定区域居住和活动也时有发生，但总体来说还过得去。 中亚 犹太人的另一特长是经营 俄罗斯 和 中亚 的贸易。自1970年代起当地犹太人开始出走，主要方向是米国和 以色列 ，乌兹别克独立后90%犹太人离开了。现在乌兹别克境内的犹太人主要是 欧洲 那边过来的，被称为Ashkenazi，他们和 中亚 本地的犹太人在语言文化上区别很大， 欧洲 犹太人一般说意第绪语，而 中亚 的犹太人说一种类似于塔吉 克波斯 语的语言，唯一的共同点貌似只有犹太教了。

古姆巴兹犹太教堂 Gumbaz
这所犹太教堂说是建于1891年，从 波兰 那边过来的犹太人。应该和这边更早的犹太人不是一回事。里面的人很热情地招呼介绍，俺就知道最后有捐助这个强制选项。跟他说明俺们木有任何宗教背景，只是好奇而已。最后往盒子里放了一万 索姆 ，估计不是他的期望值。呵呵。

这就是那个犹太教堂。俺们去的时候门是关着的。后来边上有几个旅游警察在聊天，把门推开让俺们进去了。

犹太教堂

沙伊辛达Shah-i-Zinda - 当地最神圣的古墓群。传说先知穆罕默德的表弟库萨姆·伊本·阿 巴斯 公元7世纪来此地传教，让琐罗亚斯德教徒（拜火教）皈依伊斯兰，被一些愤怒的拜火教徒斩首。 蒙古 人洗劫 撒马尔罕 时也没放过这里，但是没有捣毁阿 巴斯 的墓，后来帖木儿的一些亲属也葬在这里。陵墓道上有些装饰精致的墓。沙伊辛达的意思是永生之王，寓意阿 巴斯 的永存。有这个传说加持这地方成了信徒的圣地。

从犹太教堂那边看看离沙伊辛达古墓群不远，就腿着过来了。这边门口有个宗教人员在诵经可能，旁边的人静静地听着，到最后都双手捧着像是在接什么东西，可能是祈福什么的。后来在别的屋子里也看到有人这样。

差不多就这样

从沙伊辛大眺望比比哈努姆清真寺和哈努姆墓

远眺比比哈努姆清真寺和哈努姆墓

沙伊辛达内院，靠外面都是皇亲国戚的墓，那个圣人的墓在最里面。

墙上的图案，修复的不太精致

这边看历史照片对比也是重建的

这是在圣人墓里这一家子自己在做什么仪式，那个男的在唱，然后大家双手捧着接福。还在台子上放钱，都是面额很小的票子，感觉这个习惯很好。

沙伊辛达周边也都是目的，还有一片犹太人墓，俺们没过去。

好多坟头子

回望沙伊辛达

这些墓碑都还是俄文拼写

离沙伊辛达不远有个本地最早的清真寺，哈兹 拉特 -希兹尔清真寺Hazret-Hyzr mosque。公元7世纪， 撒马尔罕 被阿拉伯哈里发的军队占领。在此建造了这座寺，并以伊斯兰教主要人物之一、先知哈兹 拉特 ·希兹拉命名。但是现在建筑应该不是原来的那个了。

从哈兹 拉特 清真寺眺望比比哈努姆清真寺

这边里面的神职人员也在唱什么。信徒们都静静地听着，到最后都双手捧着接福。感觉很虔诚的样子。

从这边走回比比哈努姆清真寺那边，结果发现还是应该在这条大路边打车更方便。

晚上在这家看着很豪的网红餐厅吃饭，餐厅装修式子很正，不过餐饮没啥可夸的。饭后又到瑞格斯坦看了灯光秀。回屋休息。餐厅视频：