约旦 以色列 8a - 特拉维夫老城

五月七号 特拉维夫老城 耶路撒冷五月七日 （四）

俺照例六点就起了。可是俺的两个队员还在呼呼大睡。到了八点才出门儿。今天俺们要从海法沿着地中海边的路开到特拉维夫老城区看一眼，然后奔耶路撒冷去。就这么点子事儿。
 
本来还想看看海法的海滩长的啥样儿，出城时路上还挺堵车，随即放弃了这个想法。海法去特拉维夫很顺溜，沿着地中海一马平川。可是到了特拉维夫又开始堵车了，费了点小功夫才到雅法老城。虽然特拉维夫还有别的地方可以看，但是新城部分俺们由于时间的原因就放弃了。停了车，就出来遛达。好在老城也就不大一点儿。俺很喜欢这个老城，很有时空的感觉，跟俺们以前去过的意大利的巴勒莫和西班牙的格拉纳达有类似的风格 - 大概都是源于伊斯兰和天主教交叉的结果 - 这里更老旧，更斑斓，更劲到。一通瞎转之后在一个餐厅里吃了午饭，那个小碟子酱啊菜的摆满一桌子，跟韩国菜有的一拼！因为赶时间没点大餐，还在遗憾没吃上当地的特色酸奶烧羊肉（mansaf），好像是约旦特色，后来就玩儿忘了，没去找。人家又免费送了宝宝一个甜点，虽然不值啥钱，让人感觉好。
 
饭后就直奔耶路撒冷。一路顺利。到了还车时还是出了点状况。还车地点改了，原来的地点现在是办公室，不接车了。跟俺们说新的地点很近，给了个示意图把俺们打发出来了。俺们左绕右绕找了半天也没找到那个地方，后来问了两个人才闹明白，这一通折腾！这换地方的好处是新地点离俺们的酒店没几步路，几乎出来就是。俺们的旅店就在耶路撒冷老城的雅法门旁边，旅店很老旧，貌似最近装修过，但是卫生间还是有股子味儿。

街道

 

百度百科：
雅法
 
以色列第二大城市特拉维夫的全称其实是特拉维夫-雅法，它是两个相邻的城市合并而成的。它是一个具有4000多年历史的港口城市，是世界上最古老的城市之一。
 
7月3日，雅法老城与中国的三江并流等全球24处名胜古迹一起被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。特拉维夫在希伯来文中是“山丘上的春天”的意思，而雅法名称的来源有多种解释。犹太传统认为，在毁灭万物的大洪水消退后，幸免于难的挪亚的儿子雅弗建立了这一城市，人们因故以他的名字将该城命名为"雅弗"，后来读音慢慢演变成雅法。还有人认为，“雅法”是希伯来语“美丽”一词的谐音，因为这里风景绝佳，秀丽如画。也有人认为，"雅法"的意思是"闪着白色光辉之地"，系指它近处白垩纪的断崖上闪耀的光辉。
 
雅法发展历史
 
公元前5000年这里就有人类居住，早在公元前2000年就成为地中海岸的著名港口。雅法第一次有文字记载是在公元前15世纪古埃及法老吐特摩西斯三世统治时期，在后来的《旧约圣经》和《新约圣经》中均多次被提及。在雅法天然港的上面，有一座37米高的山丘，考古学家在这里发掘出公元前18世纪-16世纪人类居住的遗迹。后来，以色列在这一遗址上建起一个别致的小型展览馆，详细地向人们介绍有关雅法的历史和传说。
 
由于人口不断增多，雅法城里变得越来越拥挤，1909年，来自俄国的一群犹太移民决定离开城区嘈杂和肮脏的环境，在市郊建立一个叫艾布扎特·巴伊特的定居点。1910年，该定居点改名为特拉维夫，突飞猛进地迅速发展起来，不久便喧宾夺主，地位和影响很快超过了雅法老城。
 
1947年，联合国关于巴勒斯坦的分治决议，建议雅法(当时人口为10万，包括3万犹太人)归阿拉伯人所有；特拉维夫(当时人口23万)归犹太人所有。1948年，以色列军队占领了雅法，城中的阿拉伯人纷纷逃亡。1950年，特拉维夫将雅法老城兼并，取名为“特拉维夫-雅法”，并延用至今。

 
看着很杂乱无章的街道，但是很干净

有名儿的老面包店

俺们中午吃饭的餐厅，连个英文名字都没有，到现在也没搞清楚叫啥名儿 

老城中心广场，钟楼 

眺望特拉维夫 

 浓浓的地中海风情

 海边的阿尔巴哈尔清真寺Al-Bahr Mosque，亚法老城最早的清真寺

 
诵经的大高音喇叭，早中晚。这个一天五次。

眺望特拉维夫那边的海滨 

四千年的亚法老城！不是俺说的，牌子上写的。 

 地中海的颜色很美

 游人不多，不过这边也不是主街道

老人们打牌下棋 

 到处是清真寺和教堂比肩而立，两家寸土必争，就像肯德基和麦当劳，百事和可乐之争

街道两边都是店铺，很生活气息 

豪华的座椅，霸气 

犹太人的各式铜制装饰和用品 

杂七八拉，不知这儿的小物件是否也是天朝运来的  

街景 

阿拉伯人的传统手艺，毛毯 

 犹太人的小店，今天周四还不该休息啊。阿拉伯人和犹太人都是修周五和周六，周日是一周的第一天。

 午饭餐厅，内部看着很古老，不知是有历史，还是装修的噱头

肉夹馍 

 看够了走人

街牌 

恐怖的涂鸦 

这不知是废弃的建筑还是未建成的。出地下停车场时搞不明白怎么用信用卡付账，结果有位好心的大姐帮忙，这边好像都能说几句英语。 

 
五月七日 下午
 
俺们的旅店就在耶路撒冷老城的雅法门旁边，旅店很老旧，貌似最近装修过，但是卫生间还是有股子味儿。房间的房顶很高，看似都是大块儿的条石砌的，但是石头看着又很新，所以估计是那种仿古装修，还一个线索是里墙外墙石头不一样。
 
放下行李俺们就出来遛达了。貌似最佳选择是到城墙上先走一圈熟悉熟悉老城的环境地形。门票不贵，几个谢克尔，一美子相当于3.8谢克尔。顺着老城墙从贾法门jaffa gate一直走到粪门dung gate（原来老城里往外运垃圾粪便的门，因此得名）附近，绕了小半圈老城，经过亚美尼亚人区和犹太人区。整个老城分四个区，其它两个是穆斯林区和基督教区（拉丁区）。从粪门进来就正对着西墙（又作哭墙）的入口，入口有一道安检门，还分男女，很新鲜！后来才知道西墙的所有入口都有安检。
 
俺们没有直接进西墙，打算从粪门出去走到橄榄山去看看万国教堂+花园+旁边的圣母墓和那个半山腰的俄罗斯东正教堂。今天不知有什么情况满街都是以色列的兵，背着背包拿着冲锋枪。粪门附近尤其多。俺们也没管那么多自顾自的溜达。看完了万国教堂和花园来到东正教堂时人家已经关门了。回去网上一查一问，原来那个教堂基本上是不开放的。但是如果早上去，按门铃，说话客气点儿一般都会放行。
 
看看上到橄榄山顶还有不少路，俺们又有些累了就原路返回，到老城的墙根儿底下去一睹那个金门的风貌。回来时从西墙广场穿过。此时西墙那儿正在搞个什么集会很多以色列的兵聚在那里，还有其他各色人等，还有个人在台上讲话，热闹非凡。回来问旅店的人才知道是新兵誓师大会一类的活动。俺们木有逗留，从西墙那边直接回酒店了，路上路过圣墓教堂holy sepulchre就进去看了一眼。事后证明这是十分英明的决定，因为以后就再也没见过那儿几乎木有游人的景象了。
 
回到旅店，楼下就有个餐厅，俺们就将计就计坐下就开吃，价格还算公道味道也不错，就是不太本地风格了。稀奇的是这里居然有生力啤酒，菲律宾的，在香港广东很流行，俺们跑过的其他国家基本没见到过。酒足饭饱，回府休息！
 
 
老城墙，也是极尽沧桑。建了毁，毁了建，犹太人，巴比伦，远征军，罗马人，土耳其人。。。

 大卫塔，是个博物馆 

 眺望东耶路撒冷，巴勒斯坦人一直要把东耶路撒冷分出去当巴勒斯坦建国的首都

 
城墙边上的墓地 

  
圣母升天修道院[编辑]
 
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圣母升天修道院是耶路撒冷的一个本笃会修道院，位于耶路撒冷老城城墙外的锡安山，靠近锡安门。根据当地传说，此处是圣母玛利亚安息或升天之处。
 
1998年至2006年间，它称为锡安圣玛利亚修道院，在拜占庭时期，在这个地方曾有一座圣锡安教堂，但在2006年庆祝修道院成立一百周年时恢复原名。
历史[编辑]
 
在5世纪初，在这个地方曾有一座拜占庭式的圣锡安教堂，由耶路撒冷主教约翰二世兴建。415年12月26日，司提反的圣髑被送到该堂。该堂出现在6世纪的马达巴地图上。
 
614年，萨珊国王围攻耶路撒冷，该堂被毁。12世纪，在该处建立锡安山圣母修道院，但在13世纪被毁，修士们迁往西西里。1617年，修会并入耶稣会。
 
1898年，德国皇帝威廉二世访问耶路撒冷，主持路德会救赎主堂的献堂仪式，用12万德国马克从土耳其苏丹手中买下锡安山的这片土地。1900年10月7日奠基，1910年4月10日祝圣。
 
位于马可楼底楼的犹太人和穆斯林圣地大卫墓紧邻圣母升天修道院。
 
圣母升天修道院曾数次遭到极端以色列青年的恶意破坏。在2012年10月、2013年5月和6月，修道院受到反基督教的希伯来语涂鸦和侮辱破坏。两辆车也布满了涂鸦，所有的车胎被扎。附近的希腊东正教墓地的大门也被涂上涂鸦。2014年12月一个人跳过栅栏进入，破坏一个十字架，长凳和一些墓地雕像。2016年1月，修道院墙壁被涂上反基督教标语。

 圣母升天修道院就在锡安门zion gate外，附近还有大卫的墓，最后晚餐的房间 

 墙下面走过的犹太人，几乎男的都带着小黑帽（yamaka亚麻卡），教规规定的。俺认识的几个犹太人有的带有的不带。据说是出于对上帝的敬畏。比较正统的犹太人还蓄须，也是因为教规不让剃胡子，和穆斯林的规矩差不多。

 
 眺望对面橄榄山，全是墓。犹太人墓居多。橄榄山是耶稣被钉死复活后升天的地方。 

 
鸡鸣堂[编辑]
 
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鸡鸣堂（Church of Saint Peter in Gallicantu）是一座罗马天主教堂，位于耶路撒冷城外锡安山的东坡。这座教堂是纪念彼得在鸡叫两次以前三次否认耶稣。
历史[编辑]
 
据信此处是大祭司该亚法的府邸，彼得否认耶稣事件的发生地点。457年此处建起了一座拜占庭小堂，但是在1010年被穆斯林入侵者所毁。1102年十字军重建小堂，并使用今天名称。耶路撒冷陷落以后它再度沦为废墟，直到1931年才重建。屋顶塑有金色公鸡。
 
教堂入口处的停车场高于教堂地面。在院子里是一个描绘否认事件的雕像，描绘了公鸡、妇女和罗马士兵。碑文是圣经经节：“彼得却不承认，说：女子，我不认得他”。入口两侧的锻铁门刻有圣经题材的浮雕。巨大的五彩色镶嵌画描绘新约人物。面对入口是耶稣被绑，在该亚法府邸受审，右侧是耶稣和十二使徒共进最后的晚餐，左侧是彼得，穿着教宗的衣服。天花板有一个巨大的十字型窗口，五彩斑斓。苦路十四站列在墙上，有简单的十字架标记。
下堂和隐窝[编辑]
 
在上堂下面是一个小堂，墙壁上刻有5世纪基督徒留下来的十字架。再往下一层有一个第二圣殿时期的洞穴。由于传统认为该亚法府邸位于此处，许多人相信，耶稣被逮捕后，可能被羁押在其中一个地下洞穴，但是，这些地下洞穴在古罗马时代是正常的，经常用作酒窖，蓄水池和浴室。在教会的北侧是一条古老的楼梯，通往汲沦谷。这可能是在第一圣殿时期，从上城到下城的一条通道。许多基督徒相信耶稣在被捕的晚上，是走这条路到客西马尼园。
 
 
圣彼得教堂（耶稣在人世的前一天晚上就关在这里），看介绍这彼得同学人品也不咋地，关键时刻师傅都不敢认了。

 
走到“粪门”这里就能看见圣殿山了，犹太人喜欢叫它圣殿山temple mount，因为犹太人的两次在这里建起了圣殿供奉金箱子里装的十戒，后来犹太人圣殿被罗马人彻底捣毁，再后来这里成为伊斯兰教的第三圣地因为他们的穆罕默德先知在山顶的那块石头上升天得到了安拉授予他的古兰经，所以穆斯林则管它叫dome of the rock，还真不知道怎么翻译，圣石圆顶？

 
犹太兵，本想多拍些美女兵，等了半天只有这一个能算上美女

走到圣殿山附近到处是兵，今天也不知是个啥日子，搞什么活动。 

 粪门外的指路牌，大卫城，橄榄山，往回是锡安山

老城外面的考古遗址，在耶路撒冷  要是这种东西全都看怕是就回不了家了

橄榄山上密密麻麻的犹太人墓地 

 
橄榄山[编辑]
 
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橄榄山（Mount of Olives或Mount Olivet；希伯来语：הר הזיתים，Har HaZeitim；阿拉伯语：جبل الزيتون, الطور，Jebel ez-Zeitun, Jebel et-Tur, "Mount of the Summit"）是耶路撒冷老城东部的一座山，得名于满山的油橄榄树。在山脚有客西马尼园和万国教堂，据说耶稣经常和门徒们在此聚会，耶稣最后也在此被罗马人抓捕，是老城外最著名的教堂之一。圣经上许多重要事件发生在橄榄山。耶稣在人生的最后一周来到耶路撒冷，每天翻越橄榄山进入圣殿教导人，圣经记载了许多耶稣在橄榄山的事迹和言论。橄榄山在公元四世纪起就有许多修道院和教堂，许多基督徒朝圣者来此访问。公元70年，罗马军队第十军团在橄榄山扎营，围攻耶路撒冷，摧毁了圣殿和耶路撒冷。
 
在撒迦利亚书中，说到橄榄山将是末日耶和华降临的地点[1]。因此，犹太人总是希望埋葬在橄榄山，从圣经时代直到今天，橄榄山一直是耶路撒冷犹太人的墓地。山上估计有15万个墓穴，其中包括包括撒迦利亚（在此说预言的先知）、押沙龙、和从15世纪到20世纪的许多犹太教拉比。
 
从1948年第一次中东战争到1967年六日战争，橄榄山被约旦国占领，橄榄山犹太墓地受到严重破坏，约旦人墓碑修筑道路和军用厕所，其中有不少墓碑已经有上千年的历史。六日战争后，以色列人尽最大努力修复犹太墓地。山顶上有一个阿拉伯人社区At-Tur。

橄榄山那边的万国教堂  

橄榄山那边半山腰的东正教堂 

这就是老城城墙的所谓金门了，金门里面就是圣殿山，穆斯林占领圣殿山后就把金门给封了，因为犹太人的传说是弥赛亚（上帝派来的救世主）会从橄榄山下凡，复活埋在橄榄山上人带领大部队进入金门，重建第三金殿！ 基督教则认为耶稣就是弥赛亚。为这事儿大家吵吵到现在还没完。

  
万国教堂[编辑]
 
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客西马尼园（希腊语：Γεθσημανι, Gethsēmani；希伯来语：גת שמנים‎‎；亚拉姆语：גת שמנא, Gaṯ Šmānê ；意为“榨油机”），是耶路撒冷的一个果园，根据新约圣经和基督教传统，耶稣在上十字架的前夜，和他的门徒在最后的晚餐之后前往此处祷告。根据路加福音 22:43–44的记载，耶稣在客西马尼园极其忧伤，“汗珠如大血点滴落在地上”。客西马尼园也是耶稣被他的门徒加略人犹大出卖的地方。此外，东正教传统上认为，客西马尼园是使徒安葬马利亚 (耶稣的母亲)的地方。
 
客西马尼园位于橄榄山山下汲沦谷，今天位于耶路撒冷市内[1]。万国教堂就位于客西马尼园。614年，古教堂被萨珊王朝摧毁，十字军重建了教堂，大约在1219年再度被毁。在橄榄山上是俄罗斯东正教会的Maria Magdalene教堂 with 独特的金色洋葱形屋顶（拜占庭/俄罗斯风格），是沙皇亚历山大三世为纪念他的母亲而兴建。
 
在《马太福音》26:36和马可福音 14:32中，“客西马尼”的希腊语名称是Γεθσημανι (Gethsēmani)，代表亚拉姆语中的 גת שמנא (Gaṯ-Šmānê)，意为“榨油机”（指橄榄油）。[1] 这可能是由于当时此处种植了许多橄榄树。马可福音（14:32）称为“一个地方”；约翰福音 (18:1）称为“一个园子”。
 
客西马尼园是早期基督徒朝圣的焦点。333年，匿名的“波尔多朝圣者”前来拜访，他的Itinerarium 是基督徒前往圣地朝圣留下的最早记载。在他的Onomasticon,，Eusebius of Caesarea记载客西马尼园位于“橄榄山脚下”，又说“信徒习惯于前往此处祷告”。
 



万国教堂旁边的花园，大名儿叫克赛马尼花园（gethsemane garden），传说中耶稣在最后晚餐后率弟子来这里散步，官兵来这里抓到耶稣的地方。官兵为嘛要抓耶稣呢？因为耶稣在加利利海附近招徒布道，气功治病（手到病除不用药），表演特异功能（在水上行走），名声大噪。所以率徒儿们来到宗教中心耶路撒冷，看见当时宗教界和当局沆瀣一气，借群众祭祀贡献的机会大发横财（比如说进老城要兑换老城专用的硬币等等），心中十分气愤，当场掀翻了人家的桌子，砸了人家的场子。等这事儿报告给官方时官方很不爽，虽然听说过耶稣是很有来头的，但没想到他这么彪悍。所以花了三十个银币买通了他的弟子犹大，在他们吃完最后的晚餐后去花园散步时把他拿下。这个万国教堂就是为纪念这个事件而建的。万国教堂的另一个名字是church of agony - 痛苦教堂！这个花园也是耶稣同学平时最喜欢来散步，讲道的地方。


古老的橄榄树

万国教堂[编辑]
 
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万国教堂（Church of All Nations），又名Agony教堂，位于耶路撒冷城东部的橄榄山，毗邻客西马尼园。 耶稣在被捕前晚间祷告的地方，万国教堂是世界上四大著名教堂之一。耶稣在被捕前晚间在此祷告，听到神告诉他只能活七天的地方，而内部也有供奉当初耶稣祷告时所坐的石头。 教堂外观上方的马赛克镶嵌画中间红衣服的是耶稣，而他张开双臂代表着在最后七天的生命努力作好上方的主交办他的事项，而主身上的记号则代表起源或结束都来自于主，两旁的信众一边是相信耶稣会带给他希望，另一边则是怀疑他的人民，但最终、两边都会相信他的。 教堂本身在建筑的同时，有发现基底有拜占庭时代遗留下来的遗迹，所以当初建筑教堂的设计师保留原遗迹的马赛克拼贴花式，将教堂完成。 这座教堂建于1919年到1924年，得到许多不同国家的资助（因而得名）。每个国家的标志放置于天花板的玻璃上，每一个都放在一个小dome. 教堂的前面有一排列柱，教堂为拜占庭风格建筑，有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案。该教堂的建筑师是Antonio Barluzzi。
 
现存教堂时间在两座古代教堂的基础上－12世纪十字军教堂（1345年废弃）和4世纪的拜占庭教堂（毁于746年地震）。

 
万国教堂内部

教堂里面出来又是可赛马你花园，唉，耶稣同学也挺不容易的。 

这棵树看着可是有年头了 

 
万国教堂和园子外面，此时游人已经不多了，这儿已经关门儿了。还碰见了个导游，能说几句中文，说是在学，因为以后会有很多中国游客。

这是万国教堂附近的圣母墓教堂 Church of the Sepulchre of Saint Mary，东正教认定此地是圣母墓。天主教的圣母墓教堂在锡安门外面。

 
这个是圣母玛利亚  的墓，也是个教堂。这是东正教的说法。旁边还有个什么穆斯林大腕的墓，不过好像不开放。

里面的灯各式各样 

 
圣母的墓穴（当时的习俗是放在石洞里），圣墓教堂  里耶稣的墓穴也是这个风格。不过那边人很多很肃穆，没敢拍照。

 
 这些个灯挂的很给力，很烘托气氛 

回到老城这边回看橄榄山， 底下是万国教堂  ，靠左边就是圣母墓教堂，上面金顶的是东正教堂

橄榄山上的墓，多为犹太人，据说共十五万个。那叫一个漫山遍野。

这些正装犹太人好像在做什么仪式，念经时还弓腰点头的。听说书里面一提到上帝就要弯腰点头。就像从前一提到蒋委员长就要立正敬礼一样，呵呵。。。

 
老城墙脚下，此段墙里面就是圣殿山。这里都是巴勒斯坦  人的墓

 这边阿拉伯人的墓对着对面橄榄山上的十五万犹太人“大军”

 

 
金门 (耶路撒冷)[编辑]
 
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金门是耶路撒冷目前最古老的一座城门。根据犹太人传统，至圣者的同在（שכינה，Shekhinah）总是通过这座门显现，当弥赛亚来临时将再次显现（以西结书44:1-3），并且一个新的城门会取代目前的城门。因此犹太人常在此门位置祈求怜悯[1]，并因此得名仁慈门（שער הרחמים，Sha'ar Harachamim）。在基督教经外书中，记载圣母玛利亚的父母在金门相会。在阿拉伯语中，该门称为“永生门”。在古代，该门称为“美门”。
 
第二圣殿时代的更古老的城门遗址已经被发现[2]。目前的城门可能修建于公元520年代，是查士丁尼一世在耶路撒冷的建设工程之一，兴建在早期城门废墟的顶上。另一个理论认为金门是由阿拉伯帝国雇用的拜占庭工匠兴建于7世纪下半叶。
 
金门位于圣殿山东侧的中央。在圣经时代这个位置用于礼仪用途。
 
根据犹太人的传统，弥赛亚将会经过此门进入耶路撒冷。1541年，奥斯曼帝国苏莱曼大帝封闭了金门以防止弥赛亚进入。穆斯林也在门前修建了一个墓地，因为相信弥赛亚的先导以利亚将无法通过，因为他是一位祭司。这种信念是错误的，因为祭司可以进入主要埋葬非犹太人的墓地。
 
金门是耶路撒冷旧城少数封闭的城门之一，此外，东墙南侧还有圣经和十字军时代的小门Huldah门。


圣殿山的金门

俺一俗人对三大宗教的理解：
穆斯林觉着你犹太人在外面埋伏了15万人接应，俺也要在这门口埋伏点俺的人挡着！在俺做研究之前，俺的印象是伊斯兰教和犹太教/基督教互相对立的，水火不容的。稍微看一下这三大教的起源，犹太教是最早成体系的，然后里面分出来基督教，最后才有了伊斯兰教。而伊斯兰教的很多内容和教规和犹太教士一致的，犹太教里的人物在伊斯兰教里也是有正式承认的。说白了犹太人和阿拉伯人的祖先都是亚伯拉罕的儿子，同父异母的兄弟，本是一家人！

犹太教和基督教的主要区别是：犹太教至今认为上帝是唯一的，信徒们还在期盼着弥赛亚（上帝的使者）的到来。到了耶稣的出现，当时的犹太教就开始分裂成两支，一支是还是犹太教，另一支则变成了基督教，基督教认为耶稣（jesus，the son of god），上帝（the god），和圣灵（the holy spirit）是互相独立又三位一体的。再然后，才有了伊斯兰教，晚了几百年，俺个人感觉伊斯兰那一套仿制犹太教的痕迹很明显。犹太教上帝和伊斯兰的真主是一回事儿，只是他们各自认为自己信的是真正唯一的，他们两家的上帝都是不露面儿的，不能直呼大名儿的，弥赛亚是犹太教里上帝的使者，和伊斯兰里穆罕默德是真主的使者一样。伊斯兰也认为真主还没来过，这一点跟犹太教一致，所有的先知只是真主的代表而已。犹太教/基督教里的人物在伊斯兰教里也是有圣人地位的，也是被承认的。可是这些教义、故事被人们传来传去就搞成互相对立的东西了直至兵戎相见大开杀戒。

而且这三大教内部也是派别林立，说法互有不同。什么事件发生在什么地点各家都有一些不同的说法。随着isis名声大噪大家也知道了穆斯林内部也有众多的派别而且经常是势不两立，砍起头来毫不手软！ 不知上帝和耶稣穆罕默德他们在天上喝午茶的时候是否谈起这些事儿就摇头叹气。。。


金门  。穆斯林掌管此地后把此门给封了，因为传说弥赛亚再次降临人世时就要从橄榄山上下凡，走向金门  。所有埋在附近的人首批复活。这大概也是为什么金门  底下埋了这么多穆斯林，到时候也能抵挡一阵子，这是俺自己个儿的猜测。呵呵。。。

走到这会儿真累了，幸亏带着小车，不用扛着二把手。从耶路撒冷老城墙这边看橄榄山 

哭墙新兵誓师大会 

 

 
圣墓教堂[编辑]
 
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圣墓教堂（拉丁语：Sanctum Sepulchrum），正教称之为“复活教堂”（希腊语：Ναός της Αναστάσεως；阿拉伯语：كنيسة القيامة‎‎；亚美尼亚语：Սուրբ Հարություն；英语：Church of the Holy Sepulcher）是耶路撒冷旧城内的一所基督教教堂。
 
许多基督徒认为，教堂的基址即是《新约圣经》中描述的基督耶稣被钉死的地方，即各各他的所在之处，而且据说耶稣的圣墓也在其中，他们因而对此地顶礼膜拜。从公元4世纪开始，教堂即已成为一处朝圣的重要目的地。时至今日，教堂是耶路撒冷牧首的教座所在，而建筑本身则由三个教会罗马天主教会、亚美尼亚使徒教会、希腊正教会负责主要的行政及管理，另外叙利亚正教会、埃塞俄比亚正教会、科普特正教会则享有部分祭坛等设施的使用及管理权。
 
历史[编辑]
 
2世纪时，今日教堂的所在地曾是一座阿佛洛狄忒神庙，也有一些古代作家将其描述为维纳斯神庙，即罗马神话中与阿佛洛狄忒对应的神祇。该撒利亚的优西比乌在他的《君士坦丁传》中提到，这里本是曾为基督徒朝拜的圣地，但憎恶基督教的罗马帝国皇帝哈德良将此地掩埋，并建起罗马自己的神殿。但这种说法的真实性有争议。尽管优西比乌的记载语焉不详，神庙确实很可能是公元135年哈德良摧毁耶路撒冷并建设罗马城市爱利亚加比多连（Aelia Capitolina）的过程中建成的。
钥匙管理者及守门人[编辑]
 
在1187年，阿尤布王朝的苏丹撒拉丁占领耶路撒冷后任命两个穆斯林世家管理圣墓教堂，其中朱达·阿勒勾迪亚家族为“钥匙的保管者”，而努赛贝家族为“圣墓教堂的守护人与守门人”。这两个职务也被传承至今，由于他们不属于任何一个基督宗教派系的身份，因此常常担任各种仪式的中立见证人角色。也因此使得这个教堂除了多个基督宗教教派共管外，还拥有穆斯林管理者这种特殊的风貌。


虽然很累了俺们还是兜了个弯子来到了圣墓教堂  church of holy sepulcher

哪里有教堂哪里就有清真寺，针锋相对 

 
 这块装点了很多灯的石板就是传说中耶稣被钉死在十字架上，放下来后躺的石板。虔诚的信徒们都趴在旁边祈祷，还拿出各种物件在上面磨擦祈福，有些人带了好些物件，大概是替亲朋好友祈福的，大概相当于佛庙里开光的意思，这可是最高等级的开光！ 

 
教堂内部

 
 这个排队的地方就是耶稣的墓了。第二天他就复活了，所以墓室是空的。如果白天或者傍晚这个队是十分十分长的。因为大家欧很肃穆俺下去后没敢拍照。站在旁边的牧师还提醒俺下此不要穿短裤，其实俺一直穿的是长裤，下午走热了就把裤腿儿给卸了，到了这地方就全忘了，罪过罪过！ 

 
 本来以为带孩子下去不好，所以俺俩分开下去的。结果俺带着孩纸坐外面等婆娘出来时旁边的修女，玛丽亚修女sister maria，看着宝宝高兴主动跟俺们聊起来了。后来问她小孩可不可以下去看，她说当然可以。 

快关门儿了，里面没啥人。后几次来这里都满满都是人。 

圣墓教堂大门 

 小教堂大世界，就这么点地方里面有六个不同派别的教堂，还经常为地盘儿的事儿起纠纷。今天真的累了，赶紧回去招呼吃的喝的！